发布日期：2024-12-30 05:40 点击次数：90
挥霍集团 LVMH 通过旗下的风险投资部门收购了斯德哥尔摩品牌 OUR LEGACY 的少数股权，成为继 Aimé Leon Dore 之后，比年来第二个得回 LVMH 投资的男装品牌。而在国内的外交媒体上也出现了一种担忧，不少爱好者觉得这或者将成为 OUR LEGACY 需要交出野心权限亦或是价钱进一步擢升的信号。凑巧的是，OUR LEGACY 2024 秋冬系列秀场说明的恰是财富阶层环境中年青东谈主的失足，转倏得也要沦为成本玩具？
OUR LEGACY 2024 秋冬告白大片 | Via OUR LEGACY
但事实上岂论是从 Aimé Leon Dore 的近况如故 OUR LEGACY 创举东谈主对于这次股权收购活动的发言，齐判辨出这种费心是饱和的：Aimé Leon Dore 如今依旧是宝石好意思式审好意思最忠实的传播者之一，与多个品牌的联结也在不绝鼓励中；OUR LEGACY 的麇集创举东谈主 Jockum Hallin 则示意品牌往时三年的优异销量使得他们刻下领有充足的现款流，集团方面也不但愿 OUR LEGACY 产生任何变化，这笔投资将匡助 OUR LEGACY 开发相配神态、故事说明使命和引诱重要职工。但淌若列位读者依旧对「顶男品牌」畴昔的出品持怀疑立场，那么这五个雷同画风的品牌不错先收好，以备备而毋庸。
mfpen
mfpen 2024 秋冬秀场 | Via Instagram @mfpen_
比拟于如今繁多品牌为了「洗绿」自身，参预了过多不切本色、近乎上演式的举措，mfpen 从降生之初就在前锋界上演起了「清谈夫」的扮装：通过与供应商联结，品牌的扫数衣饰均使用滞销品、再生或有机面料制成。而这与创举东谈主 Sigurd Bank 此前的阅历难脱联系：从来源零卖行业买手的阅历中，Sigurd 意志到比起调换他愈加渴慕创造，因此在具备了一定的专科常识后，开动为品牌从事野心和坐蓐方面的使命。在与供应商联结的历程中，多数的死库存面料引起了 Sigurd 的扎眼，一方面是出于对面料的保养，另一方面是渴求更多的野心空间，于是兼职创造了 mfpen。
mfpen 2025 春夏系列 | Via VOGUE
在 Sigurd Bank「个性和身份是跟着时代的推移而发展起来的」理念以及「面料先行」运作模式的影响下，品牌早期一直在提供多数相对工致、基础的版型。繁多奢华者对其的评价是：「它看起来竟然像是一支笔。」庸俗但不能或缺。而跟着体量的徐徐擢升，品牌的举座画风也在 2023 秋冬系列中迎来拐点。
mfpen 的首个女装系列，品牌趁此扩大了野心团队 | Via Instagram @mfpen_
在决定初度引入女装系列后野心团队迎来推广，也因此得回了更多的视角，徐徐开动放开算作，融入更多作风化的野心说话。后续更是在本年二月通过哥本哈根时装周完成首秀，冒昧商榷 Sigurd Bank 所寄望的一又克音乐。
品牌在细节以及配饰方面的把捏 | Via Instagram @mfpen_
此外，创举东谈主 Sigurd Bank 在作客《The Wasted Hour Podcast》时还曾说起，品牌发掘面料的历程中曾通过与供应商的永久联结拿到 Masion Margiela、LOUIS VUITTON、GUCCI 等品牌的面料，甚而还与 BALENCIAGA 的工场开垦了联结。在此基础上，品牌本人订价也并不算过于不菲，除重工羊毛成品外，绝大多数的单品订价齐在 200 欧元到 400 欧元的区间内，相较如今的 OUR LEGACY 来说也具备一定的性价比，不妨将其纳入有计划边界内。
NVRFRGT
NVRFRGT 2025 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
由山田拓治创立的 NVRFRGT 直到如今才走过两个多岁首，但也曾入驻了 B’2nd、STUDIOUS 等日本闻明选货单元。这收获于山田拓治此前在闻明日本品牌 Name. 的从业阅历，最早在品牌中细腻图案野心，从 2018 年开动升任野心师，其对于后生群体以及搭配性的温顺从这个时代也开动现出脉络。2022 年创办品牌 NVRFRGT 后，依靠此前蕴蓄的关系赶快开垦起了相对沉静的零卖相聚。
为 STUDIOUS 打造的独占单品 | Via Instagram @nvrfrgt_official
NVRFRGT 2024 秋冬系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
两个季度中的 N-2B 夹克 | Via Instagram @nvrfrgt_official
在野心方面，从 NVRFRGT 创立开端，山田拓治便颠倒珍摄塑造具备品牌辨识度的野心说话，遴选 3D 螺旋剪裁的裤装野心从首个 2022 春夏系列中一直延续于今，甚而在短裤上也开动探讨起这种形式的可行性；而对于军事作风的探索，山田拓治的手法相较繁多日本野心师也愈加温情、松懈，举例在 2023 秋冬以及 2024 秋冬中均对 N-2B 涟漪夹克进行了评释，在保留帽子、领部细节等标记性特征的前提下，对举座进行了大刀阔斧的转换，还加入牛角扣和斜门襟细节进一步削减军事单品展现出的机敏气味。
Daichi Hatsuzawa 打造的造型特辑 | Via Instagram @d.hatsuzawa
NVRFRGT 2024 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
NVRFRGT 2023 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
且品牌举座画风能够和繁多寰球熟知的「顶男品牌」如斯相似，这其中还少不了品牌永久联结造型师 Daichi Hatsuzawa 的功劳，他此前曾为 NAMACHEKO 打造过东京造型特辑，对于后生群像的描绘有着特有贯穿。但略显可惜的是，AG百家乐上头品牌前几个季度所展现出的对明快颜色的偏疼，在近几个系列中果决被一种氤氲、懊悔的举座氛围所替代，但愿畴昔能陆续看到山田拓治本东谈主对颜色极具设想力的诊治。
JieDa
JieDa 2025 春夏系列 | Via Instagram @jieda
JieDa 这个品牌咱们在此前先容腰带的著述中略有说起，肯定不少一又友齐是通过近两年大热的腰带产物带来的「ERD 平替」等雷同标签对这个品牌有了初步的了解。事实上，除了配饰，JieDa 的衣饰品类在近几个季度也开动变得可圈可点。
藤田博之搭配的 2024 秋冬系列 | Via Instagram @jieda
AYAKA ENDO 搭配的 2024 秋冬系列，赫然在不雅感上更胜一筹 | Via Instagram @jieda
JieDa 在 2016 年抱着「主动围聚年青东谈主醉心的作风」的想维新生，同期凭债主持东谈主藤田博之在买手使命中培养出的明锐前锋知勤勉，使得 JieDa 每个季度齐能推出一些呼适时下风潮的单品。但在品牌举座画风的把捏上，藤田博之本东谈主似乎难以将这些极有后劲的单品勉强成市集需要的式样。与业内闻明创意引导兼造型师 AYAKA ENDO 的联结匡助品牌最新的两个季度秘籍了这些问题。
作为资深创意东谈主士，AYAKA ENDO 此前还曾细腻过小松菜奈与 GENTLE MONSTER 的联结造型 | Via Instagram @ayakaendo
JieDa 2025 春夏系列 | Via Instagram @jieda
AYAKA ENDO 明锐地察觉到 JieDa 通过对颜色以及材质的斗胆尝试，推出了多数相对飘舞的有领或连帽衣饰，在搭配上有着极大的可塑性。同期结左券色系以及撞色层叠的搭配想路，使举座作风愈加调解且裕如档次感。这种想路与 Nico Walker 在 OUR LEGACY 中的手法如出一辙，也促成了 JieDa 在近两个系列中的全面进化，举座不雅感修葺一新。
Deadwood
2025 春夏系列 | Via Instagram @deadwood
与 OUR LEGACY 一样来自斯德哥尔摩的 Deadwood 由 Carl Ollson 和 Felix von Bahder 于 2012 年创立。此前二东谈主在一家牛仔裤店同事时清爽，随后联结开设了一家选货店铺，主打宝石品牌和新兴品牌。在运营历程中，他们尝试为顾主提供「近乎完竣」的皮革夹克。可是，契合两东谈主审好意思的簇新单品时时价钱不菲，而中古皮革夹克则受限于发掘难度。为管理这一问题，他们开动拆解旧皮革成品，从头野心并赋予全新廓形，这一创作想路平直促成了 Deadwood 品牌的降生。
2025 春夏系列 | Via VOGUE
后续 Deadwood 险些十足专注于皮革成品的开发，不仅探索皮革更多的形态，如飘舞、流动或立体，还将这些特色融入平常廓形中；品牌还积极遴选仙东谈主掌皮革代替传统的塑料皮革，为「环保目的者」提供可不绝且实用的管理决议。一样是因为对皮革这一材质的钻研，使得部分单品在最终呈现上颇具先锋气质。
2024 春夏系列 | Via Instagram @deadwood
2024 春夏及 2025 春夏系列登上哥本哈根时装周，VOGUE 对其的评价是：「仿佛平直从 Kurt Cobain 的衣柜里拿出来一般。」一语中的点明了品牌基因中荫藏的摇滚精神。
SUNFLOWER
SUNFLOWER 2024 秋冬系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
「制作历程被赋予了极高的伏击性，每件单品齐通过悉心甄选的顶级面料、翻新时刻以及娴熟的工艺悉心打造而成。」这是 SUNFLOWER 在官网为自身作念出的注解，创举总监 Ulrik Pedersen 在实行该原则的历程中操纵完善品牌。甚而于 2021 年，就颠倒前瞻性地在访谈中提到了如今大行其谈的「永久目的」理念。
2025 早春系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
Ulrik Pedersen 在离开麇集创立的品牌 NN.07 后，又与 Alan Blond 在 2018 年共同创立 SUNFLOWER，「社会属性」成为 Ulrik Pedersen 口中 SUNFLOWER 最积极接近的标签，肯定这亦然驱使他创立新品牌的主要原因。
SUNFLOWER 2024 秋冬系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
在阅历疫情后，Ulrik Pedersen 对「社会属性」的追求，在品牌上涨的历程中也愈发明晰地体刻下 SUNFLOWER 的价值体系中：品牌不为任何影响力东谈主士野心折装，即使是秀场，也不会试图引诱「前锋爱好者」，而是引诱扫数能够丰富品牌社区的东谈主。SUNFLOWER 通过精良的剪裁与邃密的细节处理，展现出日便衣饰的高档感。从经典的诚恳衫到修身西装，从纹理丰富的格纹羊毛到好意思丽的提花图案，SUNFLOWER 在极简廓形中融入高明的变化，为「SUNFLOWER 社会」成员提供基础衣橱。
不难发现，上文推选的「OUR LEGACY 系」品牌似乎齐是由出色的质感、解构后生文化的特有视角以及裕如贯穿的造型搭配所组成，相较于也曾「方丈」的街头衣饰品牌，它们通过多个维度构建出愈加完整的好意思学寰宇，而不再是停留于向奢华者说明品牌故事的阶段。再结合 LVMH 完成对 OUR LEGACY 的投资，以及 KITH 等品牌纷纷向高阶形象的积极转型等表象，或者「街头将死」之后，潮水衣饰的下一个形态也曾被揭示了。
AUTHORWoody
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